终于明白什么当年堂堂日不落帝国会沦为美国大兵的跟屁虫？
就是因为泡茶泡软的！
当然严格意义来说，历史上有两个国家被称为日不落。其实并不是一句华丽口号，而是有科学依据。其领土之大，就算地球自转，也能24小时都能被太阳照射。
其中之一是英国，另外一个是西班牙，都是曾经侵略霸主，红极一时的战争贩子。
漫步街头，不得不说这是一座很爷们的城市，无论白发苍苍的绅士，还是风华正茂的中年，各有各自的潇洒，就连庄臣都承认，的确很好看。
当然这里的好看不是指颜值有多高，而是穿衣打扮。颜值是天生的，而穿戴才是体现一个人审美的最直接方式。一个人穿好看不代表什么，当整个城市都这么会穿，那就是风景了。
回想起戴维斯，虽然只有一面之缘，但那种铭刻在骨子里的优雅高贵令人过目不忘。
爱丽丝带庄臣来到一条小街，不是很宽，但很深。savilerow，在摄政街旁边，强力推荐如果想成为一个有品味的绅士，来这里交学费是必修课。
就算在今天瞬息万变的时尚里，潮流趋势如过眼云烟，但这条街上的定律，或者说是法则，几百年都一成不变，或者说根本不需要变。
“绅士三件宝：三件套、帽子、雨伞！”
“这里是公认的全世界男装私人定制的最高境界，很多杂志评价：伦敦之于男人，正如巴黎之于女人。连世界最顶级定制水准es都无法与之匹敌的dà_boan，十大百年老店，门脸不大，见到白发苍苍老裁缝，操着伦敦音，开始狂轰滥炸，不停的问庄臣各种问题。从面料的选择、确定样式到最后的量体采寸大到职业、生活地、生活习惯、个人爱好，小到生活地区的温度湿度和很多生活上的小习惯和职业要求……
脱的只剩下内衣内裤，采寸是让人感觉最奇妙的时刻，跟上次巴黎差不多，双手会在关键时刻脱离量尺，只要用眼睛扫一遍大概知道具体尺寸和两肩高低。
量尺寸的时候脑子里就已经画好设计图，重复测量做到最精准的定制。高手甚至可以预估未来身材体重的变化来决定裤扣需要几排，细微到需不需要放钢笔等等，这些都会影响到最终的成品样式。
全定制一套西装，8—12周，中间经历三次试穿和调整，这还是你呆在伦敦的情况下。事实上很多外国人要为之等候一年时间。
既然来一趟，干脆多定几套，选择最好面料，要求一人一版，让首席裁缝根据自己的体型专门裁剪出一个版型，私人专用。
全部牛角扣，顶级萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
所有扣眼全手工锁，袖口钮扣下面要开真扣眼。条纹或者格子面料严格要求对条或者对格，上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
又花两个多小时选裤子，上千种款式变化。比如把两个口袋做成斜的，前首相布莱尔就常穿着这种款式。或者在右侧加一个票袋，裤子英国人喜欢，不留前面的褶。
听介绍明白所谓西装其实有三种流派：骑士式、savilerow式和垫肩式。
骑士式最受政客商人追捧，裁剪以简洁、贴身为主，但是整体造型看起来更为宽大。也是这家店的金字招牌，整条街卖的最贵，每年全世界三次巡展。
savilerow的长青款式，最能代表绅士，优雅、修身、一丝不乱。
至于垫肩式，最大特点就是成衣店永远都不做这种版型，只能靠定制。原因是西服前胸有着显著的波浪起伏感，如果不是100精准的量身定做，味道就会完全跑掉。
查尔斯王子是垫肩式死忠粉，经常穿着andeon的双排扣垫肩式西服。庄臣还是喜欢savilerow，毕竟血气方刚，身材不错。
肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间……
试穿几套成衣，果然很帅，直接打包，剩下的慢慢做。<