从红油浮面、软糯入味的肥肠鸡开始，一路到香葱米粉裹身放入竹蒸笼的粉蒸肥肠。豆瓣酱和辣椒油厮杀出淋漓香气，脂肪和蛋白质在唇齿间翻滚痴缠。
满头大汗也顾不得形象，全身感官都暂时消失，只剩舌头全力以赴，去感受那猛烈脂香……
这是陈晓卿的原话，一直让庄臣魂牵梦萦，终于有机会来到肥肠的发源地。
来这里吃肥肠之前，其他地方一般指的是猪大肠，但当地人把小肠、肠头也吃得花样百出。
一碗热气腾腾的，街头巷尾到处都是它的身影。不管是三伏还是数九，总能看到那些小店门前支起一大铁锅，奶白色浓汤里熬着猪骨和大段的新鲜肥肠。
人群挤在店里，什么都顾不上，只对自己眼前一碗油汪汪、香喷喷的肥肠粉负责，一面稀里呼噜地啜粉一面时不时擦汗。
红味的，飘着带焦香的辣子油。有的人加了醋，就更是酸辣扑鼻。白味的，是浓烈的花椒香和宜宾芽菜的曼妙组合，鲜中带着微妙的酸。
运气好再碰上行家点上一个牛肉锅盔，掰碎浸到汤里，让饼吸足汤汁入口，居然有点陕西人泡馍的意思。
一百个人有一百种肥肠粉的吃法，红汤白汤？加不加节子、肥肠？要不要心肺汤？添不添锅盔？
如果肥肠粉店里听到和自己一样吃法的点单，大多会心一笑：老板儿，一碗红味肥肠粉加两个节子，再要个猪肉锅盔！
来到一家老字号，味道传统，没有走样。红味香辣鲜爽，白味浓郁微麻。地道的猪杂汤底撑得起调料的浓墨重彩，重口味也压不住汤头的鲜浓。肥肠火候正好，不过分软烂，略有嚼劲。冒节子也规规矩矩，没偷工减料。
川菜的粉蒸做法，以豆瓣酱和腐乳调味，入小竹笼蒸制。粉蒸肥肠少了油腻感，包裹肥肠的米粉起到润滑剂的作用，让肥肠口感愈加软糯入味。
早年很多苍蝇馆子，因起初无招牌无门牌无服务而被戏称为叁無饭店。店面极小，藏在老式居民区的巷弄里。卫生条件、就餐环境都欠佳，唯以味道取胜。粉蒸系列是招牌，有肥肠、牛肉和排骨三种。店家坚持用传统的小竹笼蒸制，火候把握精准。
米粉和肥肠的比例、米粉的湿润程度都恰到好处，肥肠软糯又不失嚼劲，豆瓣酱的香味明显却不突兀。无论从哪个角度来看，都是一份教科书式的粉蒸肥肠。
肥肠这么丰腴的东西，炒得酥香微焦，吃起来更是光芒万丈。
家常的肥肠小炒要把先把肥肠煮熟，讲究一点的甚至先卤制肥肠，再下锅配青椒煸炒。干煸得恰到好处的肥肠，油脂香气全都被逼出来，下酒一流。
用青辣椒和干辣椒一同过油爆香。入口是浓烈的麻、辣、鲜、香，随后泛出肥肠的脂香，让人忍不住要痛饮几口啤酒才觉得爽快！
早年成都人周末晚起，习惯用头一天的剩饭煮烫饭做早午餐。有钱人家用鸡汤煮饭，普通人用的就是这豆汤。一碗豆汤饭，可谓是老成都人从小吃到大的cfortfood。
不要误会，豆汤中的豆可不是普通黄豆，而是耙豌豆。将干豌豆泡软后长时间炖煮、沥干水分后制成。绵密起沙，能把高汤的口感也变得醇厚无比。
肥肠豆汤饭就是在肥肠炖煮的高汤里加入豆子和米饭，温婉的豆汤，看起来跟肥肠风格迥异，但吃过的才明白，那醇香脂肪与淀粉结合的妙处。
大火滚煮的奶白色高汤里，豌豆翻沙，肥肠切成厚片，油腻感在炖煮中已经被豆汤融合、消解，只余动物脂肪的醇厚、汤的鲜美和米饭的谷粒感完美结合。
这时候再上叫一份酸酸辣辣的四川泡菜，就是当地人的小确幸吧？
当然不可能只有麻辣一种吃法，比如蘸水肥肠，就是用白汤煮肥肠加青菜，朴实简单，尤其考验大肠的新鲜程度，和店家的处理手法。
再配一碟调制后的豆瓣酱做“蘸水”，简直就是下饭神器！
蘸水肥肠分量十足，肥肠处理得干净，一点不带腥味。汤头清爽，几乎不带油星，而且没有常见蘸水肥肠