春天产菱角、鸡头米，夏天做麻鸭蛋，到秋天有大闸蟹和小龙虾，再往后就是秃黄油和松花蛋，反正一年四季春夏秋冬，每个季节都是他们的丰收季。
每年到螃蟹交配的季节，它们就会游到咸淡水交界处去繁殖，因为螃蟹是逆着水流排成一队向海的方向游的，所以只要你的螃蟹笼对准第一只，后面所有螃蟹就都跟着进来了。
俗话说九雌十雄，桂花开的时候才是吃母蟹的好时节，等桂花一落菊花盛开，公蟹达到最成熟的状态，一直到12月底都会很好吃，不来几只解馋怎么行？
捞一些蟹苗上来检查，肚皮很白，里面的蟹肠清晰，说明吃的好身体壮。尤其是他们的小龙虾，更是个头儿大虾脑多，鲜到不加任何料，白水煮过就能拿来直接吃。
要知道在京城，这个季节龙虾基本已经绝迹，即使是有那么一两家在做，也只敢做麻辣来掩饰它不够新鲜的缺点。
听说这里是悬湖，完全没有污染的水域，亲眼见过之后总觉得水并不像想象中的那么清，扁担姐说因为湖底有螃蟹走路，就好像一百人在操场上跑步会带起尘土，养螃蟹的水又不能太深，所以就显得浑浊，当它们停止运动的时候，湖水就会恢复清澈。
亲手捞上来几只，都不是传说中的大长腿嘛，个头儿比阳澄湖的蟹要大两圈！
这次探访三大湖区，庄臣最深的感受就是，好螃蟹的口感差别不大，阳澄湖是鲜甜的味道，水腥味儿重，太湖的清甜，高邮湖螃蟹个头儿大，蟹膏丰满香甜，个人最喜欢。
但换成平常人，就算给你一只螃蟹，根本吃不出来它产自哪里，所以没有必要迷信阳澄湖，只要是水质好饲养的科学，螃蟹的味道都错不了，毕竟阳澄湖也不是神湖，也有养的不好、口感差的螃蟹。
由于自然条件的不确定性，野生蟹的味道不一定比人工饲养的好，因为湖区里的食物跟不上螃蟹生长的营养所需，但打了野生的招牌，价格会被哄抬上去。
原料好，手艺也很重要。大火蒸20分钟再焖10分钟，能把营养和鲜味儿都锁在里面，而且蟹肉会更甜。
来到常熟，蕈，第一次见这个字，自然而然念成tan，后来才知道这个字读xun。不同的是，当地人的早茶，最爱的就是这碗不会读的面。
在江南水乡，在小桥流水、满目碧绿的环境里吃早茶早已习以为常。但是令人有些吃惊的是，这里并不只有早茶这么简单，更像一个小市场。擦皮鞋、捏肩按摩、算命……
而最多的，是拎着一篮篮荔枝、杨梅的小贩。穿行于吃早茶的人群之中，很随意的问你几句，买不买，随缘。
坐在望岳楼老面馆，蕈油面本身的面条和煮面的方法并没有什么稀奇，而之所以远近闻名，全来自它的浇头。这里的浇头还与北方的盖浇面不一样，因为有着双重浇头。
第一重就是蕈油。蕈是一种野生菌，而松树蕈则是常熟虞山的一种特产。据望岳楼老面馆的伙计介绍，其实这里的蕈跟云南赫赫有名的鸡枞菌几乎一模一样，同样都是菌类，都是生长在雨季，制作出来的油也都是鲜美无比，堪称人间美味。
唯一不同的可能就是鸡枞菌与白蚁共生，而蕈则是与松树共生。虞山的松树蕈附生在松树的根部，每到春秋季节，特别在雨后，就会长出许多蕈来。
一碗浇上了满满浇头的面放在面前，蕈油特有的香气扑面而来。蕈油面的香，细腻圆滑，如同一个精灵，时而飘过你的鼻尖，时而又躲在了微风里，引得不由附身靠近。
轻轻夹起些许面条，放到嘴边，顺口而入，蕈特有的香气在面条的热力下充满着整个口腔，舌头体味着最强烈的鲜香，味蕾仿佛打开一扇新世界的大门。
这就难怪蕈油面只凭一勺素油，就爬上鼎鲜的交椅。
如果认为蕈油面仅此而已，那就大错特错！
还会浇上第二道，由各种时鲜蔬菜、鱼虾所制作成的浇头。生煎大排、鳝丝、爆鱼、香椿……
这些浇头客人都会在点餐的时候告知，店家也